63．雪松林

黎巴嫩的雪松林！我們避而不安排這一從貝魯特出發的常規行程，部分原因是雪松林已然成了一個庸常老套的旅遊景點，還有部分原因在於我們擔心，一旦看到原本壯觀雪松林區的孑遺被圍起來用於展覽，像動物園裏一群關在籠中的獅子和老虎似的，恐怕會大失所望。我們已經說服自己，略過雪松不看，在巴勒貝克稍事休息，結果那天夜晚，有兩個年輕人在酒店露面。他們從哪兒來呢？咳，從雪松林那兒唄。他們怎麽來的？嗯，翻越了黎巴嫩山巔。路況如何？驚險得嚇人。我們走了出去，凝望著明朗夜色下的山脈。山巒拔地而起，像一面陡峭的高墻，斑斑點點的積雪縈繞山頂，彎彎曲曲的一長條雪帶形似白色長筒襪。在如此距離之外，越過山巔的公路遙不可見。與此同時，我們決心已定，終究還是要去看看雪松林，從山的這一邊上去。我們在什利法村租了一輛轎車，早早地出發了。

從巴勒貝克到什利法，我們所走的公路橫穿了略微傾斜的巴卡平原——大裂谷介乎於前黎巴嫩山和黎巴嫩山之間的部分。只見利塔尼河平淡無奇的源頭在左，孤零零一根神秘莫測的羅馬柱在右。小麥直到要收割了都還是白色的（沒錯，真是白色，不是淡黃色）。鄉民正拿著鐮刀收割麥子；為此向貝都因人雇來的駱駝正載著大堆麥子，往村裏的打谷場走去。但到了代爾阿馬爾，所謂的紅色修道院，我們已經把田野都甩在身後，開始蜿蜒盤旋向上，行進於黎巴嫩山外圍崎嶇不平又灌木密布的道路中。突然之間，我們發現自己左折右轉地往下進入一座深谷，槽谷底部是一道道田野，而遠處矗立著黎巴嫩山：我們在巴勒貝克凝視的那面陡墻，就在巴卡平原的另一邊。

在黎巴嫩山腳下的艾因阿塔村這裏，我們才初次看清我們下一階段道路的模樣。淡淡的一道傷疤呈之字形，不可思議地爬上半山腰，然後消失在山頂。我們真能過得去嗎？是的，我們能過去。山坡表面布滿了巨石，宛如湍流的河床；但道路本身對齊得巧妙，被柔和地築平了。道路帶領著我們不停地往上走，直到我們抵達山口；多麽壯觀的景色已經在等待著我們了！遠在巴勒貝克時眺望到的積雪形成的白色長襪，其足尖處現在距離我們的車輪不過幾碼，而就在我們下方，一邊坐落的是巴卡處於收獲季節的白色田野，另一邊則是地中海蔚藍的海水。站在當前這個有利位置，我們一眼就能看到兩邊的景象。

雪松林還不見蹤影，但我們現在蜿蜒著下行進入一座廣闊的天然圓形劇場，完全處在黎巴嫩山脈北面和東面最高的山地團團包圍之下。這座圓形劇場支離破碎，化作顯然是深不見底的喀迪舍峽谷；峭壁頂端上方的高山斜坡邊縫合著開墾的梯田，當中零星點綴著一座座村莊。這一北黎巴嫩的要塞是馬龍派基督徒最早的庇護所。對遭到迫害的少數族群而言，堡壘力求固若金湯，使得巖石的價值難以估量；而這又反過來，使得山腰上的每一塊可耕土壤都具有極其寶貴的價值。每多出一片梯田，就可以多喂飽幾張嘴，這些藏身高地的避難者的問題在於如何贏得安全保障又不引發饑荒。

雪松林啊！我們已經忘記雪松林了，但在此高山一隅，雪松林終於進入了我們的視野，盡管還在我們下方離得遠遠的位置。從這麽高的地方看下去，雪松林似乎和我們預期的一樣微不足道：無非是拉拉雜雜一小片暗綠的樹木，幾乎都沒有打破大片灰色石灰巖的單調色彩。不過，當你坐在雪松樹蔭底下並仰望那遒勁伸展的枝椏時，你的感覺會發生變化。每棵樹都是高貴的生靈。在樹木的世界裏，雪松是雄獅，是老鷹。這裏還有大約400棵雪松；將雪松定為共和國國徽的黎巴嫩政府，近來又在圓形劇場更為陡峭的斜坡上種下了數百棵。

就這樣，我們終究見識了雪松林；但這一天的行程還沒結束，我們今天有兩個目標：一是黎巴嫩的雪松林，二是奧龍特斯河的源頭。因此，我們再度翻越黎巴嫩山，再一次蜿蜒向下進入巴卡平原，而後飛馳北上，就像昔日法老拉美西斯二世沿著同樣的道路全速前進，直到他在卡疊什遭到了赫梯人的伏擊。

最終，我們向左一拐，離開了通往赫爾梅爾公路，循著一條下行進入溪谷的小路走。小路越往下便越發陡峭，直到我們不得不離開轎車，靠雙腳打滑著走完剩下的路程。但這樣千辛萬苦走下去是值得的。汩汩如注的水從半圓形的石灰巖基底中湧了出來，流入想必深達20英尺的池塘。池水清澈見底，我們能看見池底的鵝卵石閃閃發光；水量豐沛得使之還沒離開池塘就已經流成了河。新生的奧龍特斯河歡歌著泛起泡沫，沿著溪谷奔流而下，迫不及待地沖去推動哈馬的水車了。