第十三章 昆 明（第2/4頁）

從面目兇惡的哼哈二將和保護世界的四大天王身邊走過後，我穿過一個空曠的院子，來到華亭寺的主殿。雄偉的大殿頂部架著木梁，四壁從上到下排滿了雕刻精美的500羅漢像——這是一群有些瘋癲又充滿野趣的佛教人物。“羅漢”是一個梵文詞，指佛教徒修行的第四個果位，也是最高的果位，即擺脫了情感和生死的束縛。現代漢語中，也稱為“阿羅漢”。如果到中國餐館吃素餐，你總是能夠點到一款羅漢菜。不過，點羅漢菜的同時不要點啤酒，不然的話，服務員就搞不懂羅漢是不是要破戒了。

我們還是回到500羅漢那裏吧。每一位羅漢都有各自的神通，或者在他們活著的時候顯過神跡。中國的藝術家解讀了每一位羅漢的故事，很有趣而且很讓人長見識。羅漢們沒有標出名字，但很容易看出，有兩位羅漢的手腳不斷地生長，已經把日月從天上摘了下來；一位羅漢把自己的肚子剖開，露出裏面的佛塔；還有一位羅漢的眉毛垂到了地面。這些羅漢特別有趣，我一個一個看過來估計花了一個小時的時間。

遊覽完華亭寺，我回到上山的路，開始往山上走。30分鐘後，我來到太華寺。太華寺建於1306年，晚於華亭寺，也沒有華亭寺那麽大。另外，矗立在華亭寺門口、面目猙獰的哼哈二將，在太華寺也不見了蹤影。不過，“四大天王”仍在大門內各就各位，向遊人收取門票費，而可資遊覽的景點包括茶亭、水池，還有滿院子的百年銀杏、山茶花樹、玉蘭樹，以及一棵古老的丹桂。

我買了門票，在院子裏逛了一圈，確實很漂亮。然後我就進了主殿。有個牌子提醒拜佛的人不準點香燃燭。從殿內下彎的木梁可以看出，與華亭寺不同，太華寺從初建到現在就沒有重建過。兩座寺院的塑像也不一樣。華亭寺的主殿墻壁上塑的是500尊羅漢，而太華寺這裏只有18尊羅漢。不過，這18尊羅漢是精選出來的，是為拯救世人而同意住世的佛陀弟子的代表。實際上，這樣做能夠成就他們的菩薩位（菩薩是大乘佛教中僅次於佛的果位），而不僅限於羅漢位（羅漢是小乘佛教的最高果位），但是僧人常常故意模糊兩者之間的區別，以免拜佛的人越弄越糊塗。而拜佛的人也並不在乎。他們都忙著往祭台上盛放水果的碗中扔硬幣呢。他們相信，如果把硬幣扔到碗裏而不蹦出來，就能保證下輩子甚至這輩子少受罪。不過，減少的肯定只是他們口袋裏的零錢。我也往碗裏扔了幾枚硬幣，希望下次我乘火車需要座位或者鋪位的時候有人能幫到我。然後我再次回到上山的路，去一個稱作龍門的地方。

途中有一段石階通向聶耳墓所在的一片樹林。聶耳曾是中國的一位年輕音樂家，1935年在日本度假時溺水而亡，年僅23歲。雖然年輕，聶耳卻是中國最著名的音樂家之一，他創作的《義勇軍進行曲》從1949年起一直作為中國的國歌。

太華寺

在聶耳墓短暫地憑吊之後，我再次回到上山的路，繼續攀登，幾分鐘後就走到了路的盡頭。這時，一段長長的階梯通往三清閣。道教的三清指的是玉清、太清和上清三位天神。我每每想把他們三位分清楚，但總是迷失在語言和神秘的深淵中。這一次，為免於再次迷失，我沒有停留太長時間。當然，裏面也沒有太多的東西可看，只有幾尊嶄新的塑像，將神秘的道教三尊塑造成人的樣子。

三清閣實際上是一排沿著崖壁而建的五六棟建築。14世紀初期，這裏是為一位蒙古王子建的夏宮。彼時，蒙古人剛剛把亞洲的這片土地納入中國的勢力範圍，王子被派到這裏管理這片中國西南新疆域。樓閣後來被道士接管使用，現在則屬於遊客了。我隨著他們的腳步，沿著在昆明西山的崖壁上穿鑿而成的石梯拾級而上。石梯的開鑿始於兩百年前，當時一位閑來無事的道士決定鑿通崖壁，去更高處的一塊巖石棲息。他還沒有完成大業就辭世而去，但後人繼續了他的工作。我擠過人群，來到他們在山頂下面鑿成的洞裏。這裏就是龍門。

在崖壁上鑿路的老道試圖開通的是一條區別仙人與凡人的路。他將這條道稱作“龍門”，模仿的是黃河上的一個峽口，黃河在那裏掉頭向東，一路流過沖積平原，注入大海。每年春天，黃河中的鯉魚奮力躍過峽口到上遊產卵。能遊過峽口的畢竟是少數，但中國人說，那些鯉魚會變化成龍。那些通過朝廷大考的人也被類比為跳過龍門的鯉魚。因此，為了獎賞那些跳過龍門的學子，崖壁上專門雕了一個供奉文曲星的神龕，只見他手中揮舞著毛筆，騎在龍身上。不過，來此求他保佑的學子最好看得仔細些。除了手中的毛筆外，他還拿著一本書，上面寫著“富貴在天”。